Улица Сайилгох некогда была самой суетливой в узбекской столице, а сквер Революции был ее самым романтичным уголком. Теперь же это едва ли не самое скучное место в Ташкенте. Петр Бологов побродил по помертвелым Бродвею и Скверу и повспоминал, как здесь раньше бурлила жизнь.

Речь сейчас пойдет о совершенно другом - не столько туристическо-глянцевом, сколько о духовном центре узбекской столицы. Те, кто бывал в Ташкенте, поймут: это улица Сайилгох ("бульвар, место народных гуляний", бывшая Карла Маркса), более известная как Бродвей, и сквер, более известный как Сквер. Просто Сквер.

Бродвей - пешеходная улочка длиной метров в 800. Начинается она прямо у здания СНБ. Расположенный напротив него фонтан раньше пользовался большой популярностью у жителей города: на окружавших его лавочках отдыхали после работы (не только сотрудники госбезопасности), пили пиво, дети даже купались в фонтане. Далее Бродвей следует мимо самого модного в Ташкенте во все времена ресторана "Зерафшан", пересекает одноименную улицу (в советские времена - Кирова, позже - Мустафы Кемаля Ататюрка) и упирается в Сквер, ныне носящий имя Тамерлана, а в прошлом - сквер Революции. Под этим именем и прошла его золотая пора.

В XIX веке это место называлось Константиновской площадью, потом - Кауфмановским сквером. Соответственно трансформировался и монумент в центре сквера. Сейчас там восседает на лошади Тамерлан. Раньше здесь располагалась могила генерал-губернатора Туркестанского края Константина Петровича Кауфмана. Затем останки победителя бухарцев и хивинцев перенесли в военный Спасо-Преображенский собор, а в сквере установили памятник Кауфману. После Октябрьской революции его демонтировали, а на оставшийся постамент водрузили некую пролетарскую инсталляцию из знамени и пушек. Их сменил "Серп и молот", потом - колонна с лозунгом "Октябрь - маяк мировой революции. 1917 - 1927". Ее, в свою очередь, заменили сначала на Ленина, а потом и на Сталина. В начале 1960-х Сталина закономерно отправили в утиль и вернули колонну, которую местные жители, лишенные былого пиетета к октябрьским лозунгам, прозвали "русско-узбекский словарь". Только в 1968 здесь появился Карл Маркс - и продержался до 1993 года. "Превращается в прах за кумиром кумир", как писал Омар Хайям.

Сквер революции. 1968 год. Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

...Сквер и Бродвей, получивший свое американизированное название, разумеется, с легкой руки стиляг 60-х, были излюбленными местами отдыха ташкентцев. В советские времена в сквере были два кафе и ресторан. Позже на их месте устроили фонтаны. На Бродвее же точки общепита после развала Союза размножились несказанно. К середине 90-х годов по улице было не пройти не проехать: фарцовщики, художники, продавцы антиквариата, игрушек и произведений местных ремесленников, аттракционы, кафе, рестораны, плов прямо на улице, прилавки с десятками видов шашлыков - все это делало Бродвей самым оживленным местом не только Ташкента, но, пожалуй, и во всей Средней Азии. Именно здесь, к слову, впервые появились двойники антиподов: Ленина и Гитлера, позже переехавшие в Москву и сделавшие там шумную карьеру.

Если "фишкой" Бродвея была именно эта бурная жизнь, то у Сквера было другое направление. Под кронами деревьев царила романтика. Причем широчайшего диапазона - это место было чрезвычайно популярно и у влюбленных парочек, и у проституток. Но главной достопримечательностью Сквера были вовсе не они, и не кафе с фонтанами, и не продавцы семечек, и даже не памятник Марксу. То были столетние чинары (платаны).

Деревья были знатные. Несколько метров в обхвате, они помнили первых туркестанских губернаторов, революцию 1917 года, Осиповский мятеж, польскую армию генерала Андерса, толпы эвакуированных советских граждан, землетрясение 1966 года и влюбленных Родиона Нахапетова с Анастасией Вертинской.

В 2009 году власти пошли на кощунственный шаг - спилили чинары. Теперь от Сквера осталось одно название: посреди огромной пустой площади, кое-где засаженной кустиками, высится конная статуя Тамерлана, а там, где когда-то жители Ташкента и приезжие прятались от жары, бродят туристы и работники коммунальных служб.

Уничтожение чинар в Сквере стало, похоже, самым осуждаемым поступком узбекских властей за все время независимости (если не считать, конечно, событий в Андижане). "Вырубку ташкентского сквера русские не простят Каримову никогда, - считает известный узбекский фотограф-документалист Умида Ахмедова. - Что говорить - люди, чье детство и юность прошли в Ташкенте и которые давно не были в этом городе, просто отказываются верить в то, что на месте Сквера теперь зияет проплешина".

Мотивы властей при этом остаются загадкой, хотя предположений высказывается множество. Изначально озвученная официальная версия гласила, что чинары были обречены - дескать, их атаковали какие-то чересчур прожорливые жуки-короеды. Ташкентский городской комитет по охране природы сообщил, что за последние годы короеды в городской среде мутировали и угрожали пожрать вообще все зеленые насаждения в столице. Помимо жуков, причинами вырубки называли и проституток, облюбовавших Сквер. Впоследствии, правда, возобладала другая официально озвученная версия: чинары срубили, поскольку они не вписывались в новый генплан развития города.

Однако оппозиционно настроенные граждане отказывались верить и в проституток, и в короедов - они все больше склонялись к мысли, что чинары пострадали из-за чрезмерной мнительности президента страны, решившего ликвидировать потенциальное убежище демонстрантов в случае возможных народных волнений. Наводить порядок на открытом пространстве всегда проще, чем в дремучем лесу. По этой же причине, уверяют оппоненты Ислама Каримова, были срублены вековые деревья в Самарканде и других городах, а также на мусульманских кладбищах. Другие, также не относящиеся к поклонникам президента, настаивают на более прозаической версии: чинары, мол, продали на пиломатериалы.

Каковы бы ни были причины вырубки Сквера, деревья жаль. Как жаль и тот дух настоящего Ташкента, который ушел вместе с ними. Тем более что почти одновременно с работами у подножия Тамерлана власти взялись и за Бродвей. Нынче это довольно-таки малолюдная пешеходная улица, вся жизнь теплится лишь на крохотном пятачке, где еще можно посмотреть на картины местных художников и прицениться к бюсту Ленина. А когда-то здесь продавали мотоцикл BMW времен Второй мировой. Причем за какие-то несчастные (для туриста) 500-600 долларов.

Поесть и попить на Бродвее нынче можно лишь в одном кафе, если, конечно, вы не собрались растратить все свои сбережения и заглянуть на чашечку чаю в пугающий прейскурантом "Зерафшан". Но традиционное "Покушать не желаете?", которое тут раньше слышалось на каждом шагу, теперь вовек не услышишь. Там, где когда-то стоял Железный Феликс, теперь скачут белки, а в самом конце улицы можно встретить неизменную пару лебедей. Пасторально, но скучно. Теперь Бродвей - одна из самых спокойных улиц города, что вполне соответствует соседству с местной "Лубянкой".

Теперь, если вам доведется привезти в Ташкент кого-то, кто ни разу не был в этом городе, ведите его на Бродвей или в Сквер только в том случае, если он готов поскучать и пожариться на солнышке. Впрочем, если вы знаете достаточно историй про это место, то это оживит вашу прогулку. Вот здесь, скажете вы, торговал, к примеру "папа Бродвея" - легендарный дядя Юра, которого знали все ташкентские неформалы; а вот тут расхаживал Гитлер-Шишкин; а в этом месте обычно пел песни бард по прозвищу Хоббит.

Знать прошлое - конечно, хорошо, но жить-то надо настоящим и будущим. Наверное, поэтому у тех, кто помнит старый Бродвей и вековые чинары в Сквере, есть надежда, что жизнь сюда еще вернется.

http://strana.lenta.ru/uzbekistan/skver.htm